Cei mai înalți munți ne duc cu gândul la legendarii optmiari și la Epoca de Aur a himalaismului polonez. Ce trebuie să știi despre Himalaya și Karakorum?
Cei mai înalți munți ai lumii… dar ce înseamnă, de fapt, munți foarte înalți? Potrivit „Marii Enciclopedii a Munților”, semnată de Jan și Małgorzata Kiełkowski, munții înalți sunt cei care depășesc 5600 m altitudine. Sunt considerate drept cele mai înalte două lanțuri muntoase: Himalaya și Karakorum. Uneori este inclus și lanțul Hindukuș, ceea ce pare pe deplin justificat, deoarece acolo se află vârfuri care depășesc 7000 m altitudine. Un fapt interesant este că cel mai înalt munte din lume din afara Himalayei este Gongga Shan, cu 7556 m altitudine (cunoscut și sub numele de Minya Konka). Acest vârf se află în foarte puțin cunoscutul masiv Daxue din Munții Chino-Tibetani, în provincia Sichuan. Toate cele 14 optmiari, adică cele mai înalte vârfuri din lume, se află tocmai în Himalaya și Karakorum.
Lanțurile Himalaya și Karakorum sunt masive montane uriașe, care se întind pe mii de kilometri. În prezent, ele se află pe teritoriul Chinei, Bhutanului, Pakistanului, Indiei, Nepalului și Tibetului. În epoca colonială, adică în perioada în care Marea Britanie ocupa India, britanicii au desfășurat cercetări intense și lucrări cartografice în acești munți. Ei tratau Himalaya ca pe propria lor posesie, de aceea își arogau dreptul de a da nume trecătorilor sau vârfurilor, comemorând personalități marcante – militari ori politicieni. Mount Everest, cel mai înalt munte din lume, a primit acest nume în 1865, în onoarea cartografului George Everest, cel care conducea Great Trigonometrical Survey – de altfel, împotriva voinței sale.
În secolul al XIX-lea au fost cucerite toate vârfurile alpine de peste 4000 de metri, chiar și cele mai dificile, precum și majoritatea vârfurilor importante de pe celelalte continente. Britanicii știau, așadar, că cursa pentru cele mai înalte vârfuri ale lumii se va muta în Himalaya și Karakorum. Dorind să obțină faima și splendoarea primilor cuceritori, multă vreme nu au acordat permise de ascensiune altor expediții decât celor engleze. A simțit acest lucru inclusiv expediția poloneză din 1939, condusă de Adam Karpiński, care nu a primit permisiunea de a ataca K2 și a trebuit să aleagă un alt vârf. Atunci, polonezii au urcat pe un vârf virgin de șapte mii de metri din Gharwal – Nanda Devi East.
Prima expediție în Himalaya al cărei scop exclusiv a fost cucerirea vârfurilor, și nu cercetarea științifică, este considerată cea a lui William W. Graham din 1883. Graham a acționat în Himalaya Gharwal și, cel mai probabil, a urcat pe Kabru, înalt de 7412 m. Această ascensiune a fost pusă sub semnul întrebării timp de mulți ani, mai ales că, din cauza hărților imprecise, confundarea vârfurilor era destul de frecventă în primii ani ai explorării celor mai înalte culmi ale lumii. Dacă într-adevăr a reușit, atunci acesta a fost, la vremea respectivă, un record absolut de altitudine.
La scurt timp după aceea a avut loc prima mare tragedie himalayană. În 1895, britanicul Albert Mummery a pornit spre Nanga Parbat. Era un alpinist foarte experimentat, cu numeroase premiere importante în Alpi. Din păcate, a murit împreună cu doi Gurkha într-o avalanșă pe peretele Rakhiot, pe care abia aproape 60 de ani mai târziu austriecii l-au depășit, realizând prima ascensiune a acestui vârf. În 1902, britanicii au încercat și să treacă dincolo de Himalaya și să cucerească K2, însă s-au retras de la aproximativ 6500 de metri.
În 1921 a fost organizată prima dintre numeroasele expediții britanice în Himalaya, având ca obiectiv cel mai înalt munte din lume – Mount Everest. Englezii au ajuns atunci la altitudinea record de 8570 de metri, fără a folosi butelii de oxigen. În timpul uneia dintre expedițiile următoare, în 1924, George Mallory și Andrew Sandy Irvine au dispărut în timpul atacului final spre vârf. Mulți cred că au reușit să ajungă pe vârful Mount Everest, dar, din păcate, nu există dovezi în acest sens. Deși trupul lui Mallory a fost găsit în 1999, asupra lui nu se afla aparatul foto și se știe că amândoi îl luaseră cu ei pentru a documenta succesul.
La competiția pentru cele mai înalte vârfuri ale lumii s-au alăturat și reprezentanți ai altor națiuni, dar erau nevoiți să acționeze în afara Indiei. Italienii, sub conducerea lui Luigi Amadeo di Savoia, ducele de Abruzzi, au atacat în 1909 K2, iar apoi Chogolisa – ambele fără succes. Așa cum se întâmplă adesea, ei au deschis însă drumul pentru următorii temerari. Traseul numit așa-zisa Creastă Abruzzi a devenit ruta primilor învingători și este astăzi cea mai populară cale spre vârful K2.
Puțin mai târziu, în anii ’30, și germanii au început să meargă în cei mai înalți munți ai lumii. La început au asaltat Kanchenjunga, iar mai târziu s-au mutat pe Nanga Parbat. În acest caz, dorința de a obține succes în Himalaya avea o importanță nu doar sportivă, ci și politică.
Himalaya, cei mai înalți munți de pe Pământ, se află în Asia de Sud, separând Peninsula Indiană de restul continentului. Sunt alcătuiți din șase lanțuri muntoase: Himalaya de Est, Himalaya Bhutanului, Sikkimului, Nepalului (numită și Himalaya Centrală), Garhwalului și Himalaya de Vest. Acestea se întind pe teritoriul Nepalului, Indiei, Bhutanului, Pakistanului și Chinei. Aici se află cele mai înalte vârfuri ale lumii. Zece dintre ele depășesc 8000 de metri deasupra nivelului mării. Peste 300 se ridică la altitudini mai mari de 7000 m, iar multe dintre ele nu au fost cucerite nici până astăzi.
Cele mai înalte vârfuri din Himalaya sunt:
Citește și:
Himalaya – acest cuvânt îl cunoaște aproape toată lumea. Cu Karakorum lucrurile stau deja puțin mai diferit. Se întâmplă chiar ca abia la fața locului participanții la o expediție să afle că Karakorum este un lanț muntos independent de Himalaya. Aici se află unii dintre cei mai mari ghețari montani, precum și patru optmiari, inclusiv K2 – al doilea cel mai înalt vârf din lume. Geografii împart Karakorum în două părți – Marele Lanț Karakorum și Micul Lanț Karakorum.
Toți cei patru optmiari din Karakorum se află foarte aproape unii de alții, în același grup montan, Baltoro Muztagh. Cele mai îndepărtate două, K2 și Gasherbrum I, sunt despărțite de doar 25 km. Acești patru uriași sunt:
În ciuda zecilor de ani de încercări și a numeroaselor expediții în Himalaya, la care au participat cei mai buni alpiniști ai vremii, primul optmiar a fost cucerit abia în 1950. Atunci, pe vârful Annapurna au ajuns francezii Louis Lachenal și Maurice Hercog. Amândoi au plătit succesul cu degerături grave. Lachenal și-a pierdut toate degetele de la picioare, iar Hercog pe cele de la mâini. Le-au fost amputate încă din timpul expediției, bucată cu bucată, fără anestezie, în timpul coborârii din tabăra I spre bază, iar apoi în timpul caravanei către Kathmandu.
Britanicii au pierdut cursa pentru primul optmiar, așa că s-au concentrat pe cel mai important obiectiv. În 1953 au organizat deja a zecea expediție în Himalaya, țintind cu încăpățânare cel mai înalt vârf din lume. Din nou au participat neozeelandezul Edmund Hillary și șerpașul din Nepal, Tenzing Norgay, iar ei au fost cei care, la 29 mai 1953, au devenit primii oameni din istorie care au ajuns pe cel mai înalt vârf al lumii. Deși Norgay a recunoscut în autobiografia sa, publicată doi ani mai târziu, că Hillary a ajuns primul pe vârf, mulți ani s-a speculat pe această temă.
Ultimul optmiar cucerit a fost Shishapangma. Este cel mai jos dintre cele paisprezece vârfuri ale Coroanei Himalayei și Karakorumului. Principalul motiv a fost faptul că acest vârf, ca singurul dintre toate, se află în întregime pe teritoriul Chinei, mai precis în Tibetul ocupat de China. Autoritățile comuniste de la Beijing au decis să nu emită nimănui permise de escaladă până când muntele nu va fi cucerit de chinezi. Succesul a fost anunțat în 1964, când pe vârf a ajuns o echipă de zece alpiniști chinezi delegați special în acest scop. În percepția generală probabil că nu a fost prima încercare, dar nu e deloc surprinzător că chinezii nu erau dornici să împărtășească lumii informații despre un eșec.
Războiul a exclus posibilitatea organizării altor expediții în Himalaya, iar polonezii s-au întors în cei mai înalți munți ai lumii abia în perioada așa-numitului „dezgheț”, adică după 1956. Bolesław Chwaściński a inițiat atunci o serie de expediții în Hindukuș. În decurs de 25 de ani au avut loc nu mai puțin de 73 de expediții, în timpul cărora au fost cucerite multe șesmiari și șaptemiari virgini.
În 1971, Andrzej Zawada, Ryszard Szafirski, Zygmunt Heinrich și Jan Stryczyński au cucerit Kunyang Chhish (7852 m). Din 1976 nu a mai existat niciun sezon în care să nu plece în Himalaya măcar o expediție poloneză. La 16 octombrie 1978, Wanda Rutkiewicz a cucerit Mount Everest, devansându-și colegii din Polonia și devenind a treia femeie din istorie pe Acoperișul Lumii.
Anii ’80 sunt denumiți, de obicei, Epoca de Aur a himalaismului polonez. Himalaismul a devenit chiar un sport național, iar alpiniștii au dobândit – pe deplin meritat – statutul de vedete, bucurându-se de recunoaștere internațională. Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Krzysztof Wielicki sau Wojciech Kurtyka și-au înscris prin realizările lor epocale numele în istoria nu doar a himalaismului polonez, ci și a celui mondial.
Primele încercări de ascensiuni de iarnă pe optmiari datează din anii ’60. Au fost puține și, una după alta, s-au încheiat cu eșec. În 1964, Karl Herrligkoffer s-a retras de sub Nanga Parbat, iar cinci ani mai târziu o expediție japoneză s-a întors din Șaua Sudică a Everestului. Cucerirea celor mai înalte vârfuri ale lumii iarna părea puțin realistă… până când polonezii au demonstrat contrariul.
În 1973, la o expediție de iarnă, încă nu în Himalaya, ci în Hindukuș, au participat Andrzej Zawada și Tadeusz Piotrowski. Este semnificativ faptul că amândoi au devenit mai târziu figuri centrale în istoria himalaismului polonez. La 13 februarie 1973 au urcat pe Noshaq (7492 m altitudine). A fost prima ascensiune de iarnă din istorie pe un șaptemiar. Până astăzi nimeni nu a repetat-o. Un an mai târziu, Zawada a ajuns la altitudinea de 8250 m pe Lhotse, tot iarna.
După șaptemiari, următorul obiectiv logic de iarnă au fost cei mai înalți munți ai lumii, optmiarii. În 1979, Andrzej Zawada, numit deja pe atunci „Liderul”, a jucat va banque și a decis să atace iarna cel mai înalt vârf din Himalaya, Mount Everest. Până în ultima clipă nu se știa dacă nepalezii vor elibera măcar autorizația. Zawada a obținut-o cu doar două săptămâni înainte de plecarea expediției din Polonia.
La 5 ianuarie 1973 a fost finalizată instalarea bazei, iar chiar a doua zi Zygmunt Heinrich și Krzysztof Wielicki au înființat tabăra I la altitudinea de 6000 m. La început, totul a mers bine – după 10 zile ajunseseră deja la 7150 m. Atunci vremea s-a schimbat radical, a început să sufle un vânt puternic și a devenit repede clar că s-ar putea să nu le ajungă timpul. Autorizația de ascensiune expira pe 15 februarie. În acea zi, Heinrich și Passang Norbu s-au întors din atacul final al ultimei șanse după ce au ajuns la altitudinea de 8350 m. Nimeni nu fusese mai sus în Himalaya iarna până atunci. Totuși, părea că expediția se va încheia cu un eșec. Zawada și-a activat toate contactele posibile și a reușit să obțină de la guvernul Nepalului prelungirea autorizației. A primit încă… două zile.
La 16 februarie, Krzysztof Wielicki și Leszek Cichy au ajuns în Șaua Sudică (7950 m). Pe 17 februarie, în ultima zi a expediției, la ora 6:50 dimineața, au devenit primii oameni din istorie care au atins vârful unui optmiar iarna. Vorbind atunci cu Zawada prin radio, Cichy a spus: „Dacă nu ar fi fost Everestul, probabil că n-am fi urcat.”
Polonezii au realizat și alte prime ascensiuni de iarnă:
Timp de aproape următorii 17 ani nu a mai fost cucerit iarna niciunul dintre cei mai înalți munți ai lumii. Abia în 2005, pe vârful Shishapangma au ajuns Piotr Morawski și italianul Simone Moro. Acesta din urmă a cucerit patru ani mai târziu, împreună cu Denis Urubko (pe atunci cetățean al Kazahstanului), Makalu, penultimul vârf din Himalaya necucerit iarna. În 2012, același duo, căruia i s-a alăturat americanul Corey Richards, a urcat iarna pe Gasherbrum II.
În relatările despre expedițiile în Himalaya sau Karakorum apare aproape întotdeauna termenul – șerpași. Mulți oameni au impresia că este doar o denumire locală pentru ajutoare sau hamali. Nimic mai greșit! Șerpașii sunt un popor tibetan care, în secolele XIII-XIV, a colonizat regiunile montane din India și Nepal. Mulți dintre ei se ocupă de ghidaj montan profesionist. Cel mai des lucrează ca însoțitori și ghizi în expediții comerciale. Își conduc clienții pe vârf și înapoi la bază, pe drum le montează corturile, le dau oxigen sau mâncare și chiar îi înlocuiesc la reatașarea echipamentului pe corzile fixe. Se poate spune că reprezintă elita ghizilor de altitudine. Mulți dintre ei au fost pe cele mai înalte vârfuri ale lumii de câte zece ori, iar unii chiar de câteva zeci de ori. Kami Rita Sherpa a ajuns deja de 30 de ori pe Everest, reușind acest lucru de două ori la interval de doar câteva zile. Este și recordmanul la numărul total de ascensiuni pe optmiari – are în palmares 40 de astfel de reușite.
Șerpașii trăiesc zi de zi la altitudinea medie de 4500 m, adică aproximativ la aceeași altitudine la care sunt amplasate bazele de sub optmiari, unde staționează expedițiile care vin în Himalaya. Organismele lor s-au adaptat astfel la condițiile de mare altitudine. Nu suferă ca toți ceilalți la altitudini mari și se aclimatizează mai repede. Asta înseamnă, la rândul său, că, acționând pe optmiari, au pur și simplu mai multă forță.
Încă din anii ’30 s-a descoperit că există numeroase substanțe chimice care pot susține capacitatea de efort a organismului. Astăzi, o parte dintre ele (de exemplu amfetamina) sunt clasificate drept droguri, iar altele drept doping interzis. Pe vremuri nu se vedea nimic condamnabil în asta, iar în anii ’50 și ’60 astfel de substanțe erau folosite pe scară largă, de pildă de piloții de vânătoare, dar și de alpiniștii care plecau în Alpi sau în Himalaya și activau la altitudini mari. Totuși, rareori se recunoștea acest lucru, pentru că ar fi diminuat importanța realizărilor montane. Ascensiunea lui Hermann Buhl pe Nanga Parbat este dovada că poți fi în același timp un pionier al stilului alpin în munții cei mai înalți și să vorbești deschis despre folosirea unor preparate cu amfetamină.
Până în 1978 nu se credea că cei mai înalți munți ai lumii pot fi cuceriți fără sprijinul oxigenului din butelii. Când Reinhold Messner și Peter Habeler plănuiau o ascensiune fără oxigen pe Mount Everest, medicii tunau că nu vor supraviețui. Li se prezicea că, în cel mai bun caz, vor rămâne cu leziuni grave ale creierului. Messner și Habeler și-au asumat riscul și, la 8 mai 1978, au realizat imposibilul: au cucerit Mount Everest fără oxigen. Messner a repetat această performanță după doi ani, de data aceasta singur. Măsura acelei ascensiuni din 1980 este dată de faptul că, timp de peste 40 de ani, nimeni nu a repetat-o. În 2022 a reușit David Göttler, iar în 2024 Piotr Krzyżowski. Acesta din urmă a adăugat dintr-o singură lovitură și Lhotse.
Din momentul în care Messner și Habeler au urcat pe cel mai înalt vârf din Himalaya fără butelii de oxigen, s-a considerat că tocmai acesta este criteriul purității unei ascensiuni. Oxigenul din butelii este doping. Ce înseamnă exact „fără folosirea oxigenului”? Te poți cățăra prin forțe proprii, dar să te refaci noaptea în cort, dormind cu o butelie de oxigen. În prezent, orice folosire a oxigenului, inclusiv la coborârea de pe un anumit vârf, anulează dimensiunea sportivă a ascensiunii. Dacă un alpinist folosește o butelie de oxigen în orice etapă a urcării, aclimatizării sau coborârii, cucerirea unui optmiar este considerată turism de mare altitudine. Se face o excepție doar pentru ascensiunile exploratorii, de exemplu pentru primele ascensiuni de iarnă, deși și aici apar uneori evaluări ortodoxe. În prezent, când toate vârfurile de peste opt mii de metri din Himalaya și Karakorum au fost deja cucerite vara și iarna, nu mai există presiunea cursei. Adevăratul himalaism s-a mutat în altă parte.
Dacă vorbim despre stil, nu se poate să nu menționăm o altă distincție importantă, care influențează evaluarea valorii unei ascensiuni.
Încă de la începuturile expedițiilor în Himalaya s-a dezvoltat un stil de cucerire a vârfurilor numit stil de asediu. La o astfel de expediție participă de la câteva zeci până la peste 20 de alpiniști, plus un număr similar de șerpași și uneori peste o sută de hamali. Porțiunile dificile ale traseului (uneori chiar întregul traseu) sunt echipate cu corzi fixe și se amenajează anevoios tabere succesive. Alpiniștii se aclimatizează timp de săptămâni pe traseul ales spre vârf. Așa au funcționat expedițiile conduse de Andrzej Zawada, Janusz Kurczab sau Krzysztof Wielicki, inclusiv ultima expediție poloneză de iarnă pe K2 din 2017/2018.
O ascensiune în stil alpin înseamnă cățărare în stil fast&light. Exact așa cum se face în Alpi. În mod paradoxal, sub acest termen se poate ascunde un rucsac destul de greu. Când cuceresc un vârf în stil alpin, alpiniștii poartă cu ei tot echipamentul necesar pentru supraviețuire. Nu au depozite lăsate anterior pe traseu. Nu folosesc corzi montate de alte echipe sau expediții și urcă într-o echipă mică, de două sau trei persoane. Scopul este atingerea vârfului în câteva zile, deși uneori ceea ce trebuia să fie o acțiune scurtă de 4 zile se transformă într-o epopee de câteva săptămâni. Acest stil de ascensiune, verificat și exersat la 4000 m, capătă la 8000 m o cu totul altă dimensiune.
În rândul alpiniștilor, tocmai ascensiunile în stil alpin sunt cele mai apreciate. Stilul de asediu este considerat puțin elegant și, într-un anumit sens, primitiv. Parcurgerea unui perete frumos, pe o rută nouă, într-o echipă de doi și cu o cantitate minimă de echipament – aceasta este esența a ceea ce este considerat stil pur în himalaism. Tocmai astfel de ascensiuni sunt premiate în fiecare an cu Piolet d’Or, cea mai valoroasă distincție din lumea muntelui.
Cum poți obține Coroana Himalayei și Karakorumului? În fond, pare destul de simplu: trebuie doar să urci pe toate cele paisprezece vârfuri de peste opt mii de metri. Primul om din istorie care a obținut Coroana Himalayei și Karakorumului a fost italianul Reinhold Messner. La scurt timp după aceea, al doilea alpinist cu toate cele 14 optmiari în palmares a devenit Jerzy Kukuczka.
În afară de Kukuczka, pe lista cuceritorilor celor paisprezece cele mai înalte vârfuri ale lumii se mai află doar doi polonezi: Krzysztof Wielicki și Piotr Pustelnik. Al cincisprezecelea pe această listă este Denis Urubko, care are cetățenie poloneză, însă a primit-o în 2013, la patru ani după ce și-a completat Coroana Himalayei și Karakorumului.
Nu se poate să nu observăm că, în ultimii peste zece ani, multe s-au schimbat în această privință. Într-o anumită simplificare, se poate spune că obținerea Coroanei Himalayei și Karakorumului nu mai este o dovadă a unor abilități alpinistice ieșite din comun. Este suficient să dispui de un buget suficient de mare. Proiecte precum „Project Possible” al lui Nirmal Purja (14 vârfuri în 189 de zile) sau realizările și mai impresionante ale lui Kristin Harila (care a făcut același lucru de două ori mai repede, în 92 de zile) sunt greu de comparat cu ceea ce făceau Messner sau Kukuczka. Desigur, vremurile s-au schimbat, dar urcarea pe un optmiar cu ghid, pe un traseu echipat cu corzi fixe până pe vârf, este totuși cu totul altceva decât deschiderea unei rute noi în teren virgin.
În așa-numita zonă a morții, adică la peste 8000 de metri, chiar și cele mai simple activități devin o problemă. Cu toate acestea, unele vârfuri sau, mai exact, traseele care duc spre ele sunt considerate „ușoare” ori „dificile”. Desigur, aceste calificative sunt relative.
Pe fiecare optmiar există un traseu numit „ruta normală”. Pe această rută ajung pe vârf toți participanții la expedițiile comerciale. Este bine cunoscută, echipată cu corzi fixe de la bază până la vârf, iar taberele sunt instalate în fiecare an în aceleași locuri. Cu alte cuvinte, dificultățile sunt reduse la minimum. Pe un optmiar considerat ușor (Cho Oyu, Shishapangma, Manaslu sau Everest), șansa de succes, chiar și pentru cineva care face asta pentru prima dată în viață într-o expediție comercială, este foarte mare. Vârfurile dificile – K2, Kangchenjunga, Broad Peak sau Annapurna I – până nu demult nu erau obiectivul expedițiilor comerciale. Însă acest lucru s-a schimbat și chiar și acolo a ajuns turismul de mare altitudine. Prin urmare, e greu să nu constatăm că dificultățile au scăzut relativ.
Pe de altă parte, pe optmiari există pereți și rute numite „marile probleme ale himalaismului”. Peretele sudic al lui Lhotse sau faimoasa rută Polish Line de pe K2 nu au fost repetate niciodată. O altă rută trasată de polonezi în 1987 pe K2, Magic Line, numită de Reinhold Messner o nebunie pură, a așteptat 17 ani pentru singura ei repetare. Peretele sudic al lui Dhaulagiri sau Fantasy Ridge de pe peretele Kangshung al Everestului sunt în continuare neatinse.
Există cel puțin câteva zeci de șapte-miiari necuceriți și sute de șase-miiari. Așadar, obiective pentru cei care caută provocări pe cei mai înalți munți ai lumii, atât în Himalaya, cât și în Karakorum, vor exista pentru toată lumea încă multe decenii.
Datorită observațiilor de-a lungul multor ani, pentru fiecare vârf de peste opt mii de metri a fost stabilită perioada în care vremea este – cel puțin teoretic – cea mai favorabilă. Ce înseamnă asta în practică? Se pornește spre vârf atunci când nu există un risc mare de furtună de zăpadă, precipitații intense, vânt puternic sau avalanșe masive. Pentru majoritatea optmiarilor din Himalaya, aceasta este primăvara târzie, adică aprilie și mai. Este perioada de dinaintea musonului de vară, iar majoritatea ascensiunilor comerciale au loc în mai, când este puțin mai cald. Al doilea sezon himalayan este octombrie și noiembrie, după musonul de vară, dar înainte de iarnă. Este mult mai puțin popular și este ales mai degrabă de alpiniștii experimentați.
Musonul este format din vânturi apărute ca urmare a diferențelor dintre încălzirea mării și a uscatului. În iunie aduce sezonul ploios, care în cei mai înalți munți ai lumii se manifestă prin ninsori abundente. Atunci crește considerabil riscul de avalanșe, iar dificultățile legate de traversarea crevaselor acoperite sau de deschiderea urmei prin troiene adânci cresc în mod obiectiv.
Dar ce se întâmplă iarna? Ideea de a cuceri cei mai înalți munți ai lumii pare, până la urmă, în contradicție cu alegerea celei mai bune vremi. Iarna apare și musonul, de această dată suflând de pe uscat spre mare. În Himalaya, asta înseamnă temperaturi extrem de scăzute și vânturi cu forță de uragan, care ating viteze de până la 200 km/h. În astfel de condiții, temperatura resimțită poate ajunge chiar la -70°C. Expedițiile de iarnă urmăresc prognozele meteo și mai atent decât cele de primăvară, așteptând fereastra de vreme bună. Este vorba despre câteva zile cu condiții atmosferice relativ bune și stabile. Așadar, himalaismul de iarnă nu este doar „arta suferinței” (cum a numit-o Wojtek Kurtyka), ci și arta răbdării.
Nu orice cuceritor al Mount Everest ar trebui să se numească himalaist. În alpinism este la fel – diferențierea dintre alpiniști și turiști este firească. Un himalaist este, pe scurt, cineva care poate acționa independent în cei mai înalți munți datorită abilităților și experienței sale. În funcție de stilul ales pentru desfășurarea acțiunii montane, urcă singur sau în echipă, instalează taberele succesive, face aclimatizarea și echipează traseul cu corzi fixe. Turistul de mare altitudine folosește serviciile agențiilor de expediție și se bazează complet pe ele. Acestea oferă asistența unor ghizi calificați, livrarea buteliilor de oxigen și montarea corturilor. În plus, turiștii folosesc corzile fixe instalate de ghizi.
Clienții celor mai scumpe agenții se pot baza pe aproape orice confort – inclusiv jacuzzi sau mese cu mai multe feluri, ca într-un restaurant exclusivist. Este greu de comparat asta cu ascensiunea cu un minimum de echipament și în condiții absolut spartane. Sunt pur și simplu două lumi diferite, care coexistă pe aceleași vârfuri.
